UN ECOSISTEMA ACUATICO EN TU DOMICILIO
Un acuario bien diseñado, es una pequeña reproduccion de un ecosistema acuatico, estando éste contenido en un recipiente por lo general de vidrio. En el, pueden convivir peces, invertebrados y plantas. Todos ellos seres vivos a los que debemos darles nuestros mejores cuidados. Existen multiples tipos de acuarios. Atendiendo a los tipos de agua podemos clasificarlos en acuarios de agua fria, de agua caliente o marinos.
La acuariofilia es toda una ciencia y no es nuestra intencion realizar aqui un tratado exaustivo, que se saldria de nuestros objetivos. Lo que aqui se pretende es dar unas nociones basicas al principiante. ¿ Quien no ha tenido de pequeño el tipico acuario de bola con aquellos pececillos naranjas dentro?. Siempre se morían. Y era logico. Seguramente tras leer esto sabrás porque sucedia. En la tienda te vendian una minuscula pecera de cristal en forma de bola, uno o varios de aquellos pececillos, un botecito de comida y alli acababa todo. Realmente eran animalillos en la mayoria de los casos condenados a morir ( todavia esto se sigue haciendo en algunos sitios). Aqui vamos a explicarte lo minimo que debes saber ( y tener) si quieres albergar un pequeño acuario en tu casa sin que los peces se mueran. Luego tu decides.
La diferencia fundamental entre un acuario de agua fría y uno de agua caliente es que los acuarios de agua fría no necesitan ningún sistema de calefacción para el agua, en los demás aspectos, cuidados y materiales que necesitamos es muy similar, excepto en las especies que albergara cada uno en su interior, logicamente adaptadas a la temperatura del agua fria o caliente.
La razón por la que no necesitan calefactor en el agua, es porque los peces que vamos a introducir en un acuario de agua fría no necesitan una temperatura de climas tropicales para su supervivencia. La temperatura ambiente que tengas en tu vivienda será perfecta para ellos.
La comida que comerán los peces de agua fria y caliente también será distinta. Cuando vayas a comprar comida para peces tienes que tenerlo en cuenta.
Como aqui va a tratarse de la iniciacion basica, nos centraremos solo por ahora en el acuario de agua fria y sus habitantes de manera sencilla y sin pretensiones. Por ser la forma en la que casi todo el mundo suele empezar con esta afición. Mas adelante ya con una experiencia, podras plantearte otras metas, incluso llegar a acuarios marinos de arrecife. Tu pondras el límite.
MATERIALES NECESARIOS EN UN ACUARIO BASICO DE AGUA FRIA
ACUARIO
Para comenzar tendrías que preguntarte por el tamaño de acuario que te gustaría tener (o el que te puedes permitir en función del espacio del que dispongas). Por ejemplo, podrías buscar un acuario pequeño de 20 litros, o montarte ya un acuario mas grandecito (a partir de 60). Tienes que tener en cuenta que un acuario más grande es más fácil de mantener que uno pequeño ya que lógicamente sus parámetros del agua serán mucho más estables, pero también ocupará mas espacio y los cambios de agua te llevarán mas tiempo.
GRAVILLA PARA EL FONDO
existen muchos tipos de gravilla para los acuarios. Nosotros no recomendamos la que venga con tintes de colores artificiales. Deberas lavar bien la grava con agua dulce antes de introducirla en el acuario para que suelte toda la suciedad.
EL AGUA
¡¡ Atencion !! Nunca llenes el acuario con agua del grifo directamente sin mas. Tienes 2 opciones para llenar el acuario:
- Agua tratada: Añadiremos al agua del grifo un producto para tratamiento del agua de acuarios que eliminara el cloro, las cloraminas y los metales pesados en un corto periodo de tiempo.
- Agua en reposo previo: Dejaremos el agua en cubos o algun otro recipiente que este totalmente limpio, sin resto alguno de productos de limpieza. El cloro del agua desaparece entre las 24-48h, pero esta opcion nos gusta menos, porque las cloraminas y metales pesados, son tambien perjudiciales para nuestros peces y esas no se iran. El «Aquasafe» del que disponemos en la tienda, no es un producto caro y te garantizara la mejor calidad del agua.
PLANTAS Y DECORACION
las plantas adornan muchísimo los acuarios. Aunque se pueden usar plantas acuaticas naturales ( y de hecho, ayudan a mantener la quimica del agua en sus valores correctos), introducen otros factores a controlar ( variedades mas adecuadas, predacion de los peces hacia ellas, instalación de sistemas lumínicos de potencia adecuada para su mantenimiento, etc). Por ello en un principio, el recien llegado a los acuarios suele escoger plantas artificiales. Son estas, basandonos en el principio de la sencillez que buscamos, con las que solemos comenzar en un acuario de principiante o de un niño. Pudiendo colocar naturales si asi lo deseamos, cuando ya controlamos bien el resto de parámetros y tenemos cierta confianza y experiencia con nuestro acuario.
Existen muchos elementos más de decoración para los acuarios. Escoge lo que mas te guste, teniendo en cuenta el espacio del que dispongas ( tampoco se trata de saturar el acuario de cacharritos). Pueden ser escondites para los peces pequeños, barcos, piedras, cofres, vasijas etc.
FILTRO
El filtro tiene una doble función, por una parte filtra el agua de impurezas, y por otro crea una corriente continua dentro del acuario, es totalmente imprescindible para la vida de los peces. Ademas es el encargado de albergar la colonia bacteriana imprescindible para la vida en el acuario como veremos mas adelante.
OXIGENADOR
Es el tipico aparato que hace que salgan burbujitas del agua. Oxigena el agua y es muy beneficioso para los peces. Algunos filtros llevan ya el oxigenador incluido.
SACADERA
Es aconsejable tenerla a mano para sacar trozos de planta sueltos, ayudarnos a coger peces, impurezas etc. Viene muy bien porque si no hay que meter la mano, y si tenemos que coger algo que está en el fondo, así no nos mojaremos el brazo entero.
SIFON PARA EL FONDO
Tambien es muy aconsejable tenerlo. Es un tubo alargado transparente con una boca ancha, la cual se coloca en el fondo del acuario y se va pasando por la gravilla para eliminar debido a la aspiracion de un pequeño motor que lleva incorporado, las impurezas que se van depositando en el fondo y que al no estar en suspension por el agua, el filtro no elimina. Es muy útil tambien para vaciar el agua del acuario. Muy cómodo y sencillo de manejar también viene muy bien.
LIMPIACRISTALES
Es un pequeño imán que vas moviendo por el exterior del cristal, y que al arrastrar a otro que va en la cara interna de la pared de vidrio, va limpiando el cristal por dentro del acuario, con el tiempo puede aparecer una capa verdosa en el cristal del acuario, y se elimina fácilmente con este aparatito, sin necesidad de vaciar ni meter la mano.
-Existen actualmente en el mercado diversos «kits» que incluyen lo basico para comenzar. Normalmente: Acuario, filtro-oxigenador, acondicionador de agua y comida.
EL CICLADO O MADURACION DEL ACUARIO
Nuestra filosofia no nos permite ver a un pez como un juguetito que se mueve y si se estropea y se muere pues me compro otro, que son baratos. Vamos a tener peces. Son seres vivos, y por ello para tenerlos durante mucho tiempo proporcionandoles una vida adecuada, deberemos hacer que esten lo mas cómodos que se pueda.
Hay que intentar recrear sus condiciones en el medio natural, ya no solo por la estética, si no porque el agua en su habitat tiene ciertos componentes que hacen posible que estos seres puedan vivir. Las habitantes invisibles del agua que permitirán una buena y larga vida a tus peces se llaman «bacterias nitrificantes». ¿Qué son estas bacterias? Se trata de unas bacterias que se asentarán en tu acuario para eliminar unas sustancias MUY perjudiciales para tus peces. El amonio y los nitritos.
Estos compuestos se producen por los deshechos que excretan los peces (desde el primer dia, claro está), y que no necesitan ser muy abundantes para que tus peces mueran. Para evitarlo hay que aportar dichas bacterias al agua el primer dia (o esperar su colonizacion natural del agua) y dejar que se asienten (se reproduzcan y crezcan) durante unos dias SIN peces en el acuario. Esto significa que es necesario para empezar con buen pie tener tres o cuatro semanas el acuario funcionando sin peces, dejando que estas bacterias colonicen ese pequeño ecosistema.
Esto que hemos explicado se llama «ciclo de maduración» y responde a la necesidad de poner en marcha y controlar lo mejor posible el ciclo del nitrógeno en nuestro acuario. Es necesario si quieres que tus peces no sucumban mas temprano que tarde al veneno de sus propios desechos (ahora ya sabes porque se acaban muriendo siempre los peces en esas minusculas peceras de bola).
Solo se hace una vez, cuando se monta el acuario, mas adelante las bacterias ya se habran asentado y no tendras que volver a hacerlo. Estas bacterias las podemos conseguir en comercios especializados. Aunque acabaran colonizando tu acuario sin echarlas en el tu mismo, al hacerlo, aceleras y refuerzas el proceso. Un ejemplo seria el producto «nitrivec» de la marca SERA o el «Bactozym» de la marca Tetra. Marcas de muy buena calidad que se venden en muchos establecimientos.
Se considera que el acuario esta maduro cuando el nivel de nitritos es cero. En este momento ya se pueden introducir los peces en el acuario. Sin embargo, las bacterias que se encuentra en este pequeño habitat, están adaptadas a una cantidad de residuos determinadas. La introducción masiva de una gran cantidad de peces (y por tanto de residuos) puede desequilibrar el ecosistema. Por lo tanto, se aconseja la introducción gradual de los peces, poco a poco, para que la colonia bacteriana se adapte a la nueva cantidad de residuos, y de ese modo pueda aumentar el número de bacterias, sin que se produzcan picos de nitritos.
ELEGIR A LOS PECES
Bien. Ya han pasado 3-4 semanas. Durante este tiempo el agua adquirio un tono algo grisaceo y turbio. Pero espero que no te asustaras por que es normal. Forma parte del proceso. Ahora el agua vuelve a estar cristalina y ya estas impaciente por meter a tu pez o peces alli adentro.
Para un acuario de agua fria y como muchas veces estos suelen ser como regalo para niños, suelen escogerse peces resistentes y economicos. Y la estrella en esto siempre suele ser el Carpín dorado o «Goldfish» en cualquiera de sus multiples variedades. Estos peces llegan a vivir entre 10 y 20 años, su temperatura de agua optima esta entre 16-24ºC aproximadamente, pero en sus rios de origen llegan a soportar hasta 4-5 grados en invierno. El Ph óptimo de agua para ellos esta entre 7.0 – 7,5 y la dureza óptima (GH) de 8, aunque aceptarán bien ciertos margenes por encima y por debajo de estas cifras.
Estos peces, en un acuario bien llevado, a los 3 o 4 años de edad pueden llegar a los 15-20cm de tamaño ( en libertad se conocen ejemplares de mas de 25 cm). Por lo que si bien cuando los compramos son bebés que podrian vivir en casi cualquier acuario, tendremos que tener en cuenta que una vez adulto, uno de estos peces necesita un acuario de 35-40 litros. Si hemos llevado una pareja, de 70-80 litros y asi sucesivamente.
Por lo que nunca debes ir a la tienda y salir con 4 o 5 Goldfish en un acuario pequeñito si no estas dispuesto en el futuro a cambiarlo por uno de bastantes litros mas. Y esto es algo que deberia contarte un vendedor con conocimientos y responsable. Es por eso que nosotros lo hacemos aqui y tambien lo hacemos cuando alguien quiere efectuar una compra asi en la tienda. Evidentemente, nosotros vamos a vender lo que nos soliciten, pues la decision de compra es siempre del cliente, pero nuestra mision es informarle.
Aunque en efecto, estos peces son los mas extendidos entre los principiantes, hay otras opciones si quieres tener muchos peces en acuarios pequeños, como por ejemplo el «Neon chino». Vive en cardumenes de varios invividuos y podrias tener en un acuario de 20-30 litros un pequeño cardumen de 5 o 6 de estos peces, cuyo tamaño de adultos no superará los 4cm. Viven alrededor de 5 años y su temperatura de agua optima es entre 16-25ºC ( Ph: 6 – 8 y GH: 5-20 ). Hay que recordar que tan importante como los parámetros del agua es la estabilidad de los mismos. Y esto es valido para cualquier pez. Los cambios bruscos no son bien tolerados.
ACLIMATACION DE LOS PECES AL ACUARIO
Nunca se debe soltar de golpe el pez en el acuario. Un pez necesita una adaptacion. Si lo haces de golpe estas corriendo un riesgo innecesario, pues el pez podria morirse. Vamos a hacerlo bien. Esto de tener peces, a estas alturas ya habrás comprobado que no es para impacientes 😉
Deja flotando la bolsa que te han dado en la tienda durante 15 minutos aproximadamente sin abrirla. Esto sirve para que el agua de la bolsa coja poco a poco la misma temperatura que la del acuario.
Pasado este tiempo, debes ir metiendo agua del acuario poco a poco en la bolsa que nos han dado, de forma que el pez se vaya adaptando tambien poco a poco a la nueva química que se va a encontrar en el acuario grande. Mete mas o menos un vaso de agua del acuario cada 5 o 10 minutos hasta que la bolsa tenga el doble o el triple de agua que el que traia. Tras este proceso llegará el momento de soltar al pez en el acuario.
NUNCA debes echar el mismo agua de la bolsa al acuario. Debes sacar al pez con una red y soltarlo rapidamente en tu acuario.
Siguiendo estas pautas habràs conseguido una buena aclimatación del pez.
ALIMENTACION DE LOS PECES
Tienes a tus peces nadando, y ya estas deseando darles de comer. Hay que tener en este punto en cuenta una cosa. Los peces se van a comer todo lo que les eches. Asi que no eches mas comida de la que tarden en comer unos 2 minutos. Si despues de este tiempo sobra comida… es que te has pasado. Hay varias formas de darles de comer, pero una cosa es segura, los peces aguantan bastante bien sin comer pero un exceso SIEMPRE les hara daño, ya sea porque los restos de comida en el acuario lo van contaminando (de eliminar los restos se encargan las bacterias que hemos añadido al principio, y el filtrado, pero todo tiene un límite), o por propio «empacho» del pez que en muchos casos puede llevarle a la muerte. Una vez al dia por la noche o al levantarte es suficiente para tener a tus peces sanos. Incluso puedes darles un par de veces al dia en menor cantidad, pero nunca mas de eso. Existe preparados comerciales adecuados para la alimentacion de los peces de agua fria ( y caliente) en escamas y pequeños gránulos, alimento vivo, liofilizado y congelado. Aceptando tambien comida vegetal, (verduras, trocitos de guisantes, todo picado muy fino). Lo mas habitual es el alimento en escamas, que puede complementarse con cualquiera de lo antes citado de vez en cuando.
MANTENIMIENTO BASICO DE UN ACUARIO SENCILLO
Tras llevar un tiempo con el acuario, llega el momento de los cambios de agua, esto depende mucho de cada acuario, pero vamos a definir que en un acuario medio, con una poblacion de peces normal, basta con hacer un cambio del 30% del agua cada 10-15 dias. Hay gente que tiene la idea de que se cambia todo el agua del acuario, esto es un error gravísimo, no se debe cambiar jamás todo el agua del acuario, salvo causa de fuerza mayor por algún problema grave que no nos deje otra opción. Todo lo que nos ha costado crear un ambiente biologico equilibrado, nos lo cargariamos haciendo esto. Habria que empezar el ciclado de cero y someter a nuestros peces a riesgos innecesarios.
Los restos de comida y los excrementos de los peces van produciendo elementos tóxicos, en su mayoria «nitritos» que las bacterias nitrificantes que muy habilmente hemos dejado desarrollarse intentan eliminar. Sin embargo las bacterias al procesarlas las convierten en «nitratos» estos son muchisimo menos perjudiciales que los nitritos pero en grandes cantidades tambien son perjudiciales, y los cambios de agua se realizan para eliminar tanto estos, como los restos visibles por el acuario.
Con el sifón del que hemos hablado mas arriba, iremos sacando agua poco a poco del acuario y echandola en un cubo de agua sucia, siempre antes de hacer esto se deben apagar todos los aparatos electricos enchufados al acuario, que en huestro caso serían el filtro y el oxigenador si este no viene incorporado a el.
Debemos usar un cubo limpio para el agua nueva, cuando digo limpio digo que no se use con ningun resto por minimo que este sea de productos de limpieza por ejemplo, estos productos afectarian al acuario y podria intoxicar a tus peces. Llenaremos el cubo con el agua que necesitemos, y le aplicaremos un «acondicionador» para tratar el agua como vimos mas arriba o bien ya lo tendriamos que tener preparado con agua en reposo un minimo de 72h antes como tambien se explico mas arriba. Ahora iremos llenando siempre despacio el acuario con el agua nueva.
Los peces nos agradeceran esos cambios habituales de agua, los componentes tóxicos disminuiran y ellos estaran mas comodos. Intenta siempre que el agua nueva que vas a echar se encuentre a una temperatura parecida a la que se encuentra en el acuario, si no lo haces y el cambio de temperatura es muy grande, pueden aparecer enfermedades como el «punto blanco». Pero eso de las enfermedades…. ya forma parte de otra historia 😉
QUIMICA DEL ACUARIO. ( PH, GH, etc..)
Hay algunos datos relacionados con el agua que deberías conocer ademas del Ph y Gh. El agua del grifo contiene diferentes nutrientes y oligoelementos aunque en muy bajas concentraciones. Por ello la presencia (o ausencia) de estos puede ser trascendente en ciertas circunstancias. Particularmente, los elementos relacionados con el ciclo del Nitrogeno que comentamos mas arriba, son importantes para que ese agua albergue con garantias cualquier tipo de vida. Cada especie tiene unos parametros ideales de PH y GH y unos margenes de tolerancia por encima y por debajo de ellos. Sobrepasados los cuales, o bien muere directamente o bien se hace propenso a enfermedades y acaba muriendo igualmente en poco tiempo. A partir de ahi, os dejamos una breve explicacion de ellos y de los relacionados con el ciclo del Nitrogeno modo de apunte para los mas curiosos sobre el tema. En el comercio hay sencillos y económicos test para el agua, que nos revelaran cualquiera de estos valores que queramos conocer.
PH
El pH indica
básicamente si el agua es ácida, alcalina o neutra. Si el pH es de 7 se dice que es neutra, si está por debajo de 7 es ácida y si el pH es superior a 7 es básica o alcalina. Al igual que la escala Richter para medir los terremotos, la escala del pH es logarítmica, lo cual quiere decir que por ejemplo, un pH de 5.5 es 10 veces más ácido que agua a un pH de 6.5. Por ello, variar el pH mínimamente de forma drástica, es un cambio químico más estresante para los peces de lo que podría parecer en un principio.
Como comentábamos antes un pH de 7.0 es lo que se conoce como pH neutro, hacia abajo, 6.5, 6.0, 5.5 son los niveles de pH de las consideradas aguas ácidas y hacia arriba, 7.5, 8.0, 8.2 los de las consideradas aguas alcalinas. Es importante medir el nivel de pH porque así sabemos si el agua que estamos utilizando es la correcta para el tipo de pez que tenemos. Los requerimientos de los habituales Goldfish y neones os los hemos dejado como visteis mas arriba.
Dureza general o GH (General Hardness)
Es la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. Cuando decimos que los peces prefieren agua «blanda» o «dura» o vemos que nos dan unos margenes de dH del agua segun la especie, s
e refieren al nivel de dureza bueno para esa especie. La dureza del agua sigue las siguientes reglas: Las unidades de medida son en dH (degree hardness), lo cual significa grados de dureza, o en ppm (partes por millón) que más o menos equivale a mg/l en agua. 1 unidad de dH equivale a 17.8 ppm de carbonato cálcico (CaCO3). Aquí os mostramos una tabla orientativa.
Los elementos del ciclo del nitrógeno (N):
Estos son el amonio (NH4), Amoniaco (NH3), los nitritos (NO2) y los nitratos (NO3). Niveles de concentración altos de estos productos son altamente tóxicos para los peces, especialmente el amonio, y los nitritos. La peligrosidad del amonio está estrechamente relacionada con el valor del pH del agua. Cuánto más ácida es, más peligroso se vuelve el amonio, ya que puede transformarse en amoníaco, el cual es peligrosísimo. Es por ello que para mantener estos productos a raya es muy importante tener una buena filtración biológica, ósea, que el filtro pueda soportar una carga bacteriana que sea capaz de consumir estas sustancias.
En cuanto a los nitritos, estos son altamente tóxicos y muchos peces mueren cada año cuando los niveles se disparan. Los nitritos deben ser inexistentes en nuestro acuario para que nuestros peces tengan una vida saludable. Cuando los niveles se acercan a 0.5 mg/l. La situación se vuelve crítica, y en función de la capacidad de aguante y tolerancia de los peces, aun tienen posibilidades de sobrevivir con estos niveles, aunque muchos tipos de peces llegada esta situación mueren. Pero cuando los niveles de nitritos llegan o superan el 2.0 mg/l. Irremediablemente es mortal para todos los peces.
En cuanto a los nitratos, niveles de hasta 100mg/l. Son soportados más o menos bien por los peces, pero estos datos son relativos dependiendo de los peces de los que se trate, para algunos niveles de 80mg/l. Son muy altos, otros lo soportan mas o menos bien. Los niveles de nitratos, cuando comienzan a aumentar, se soluciona con cambios parciales del 20% ó 30% del agua cada 3 ó 4 días hasta que la situación se normalice. Cuando los nitratos aumentan, muchos peces reposan en el fondo y generalmente aparecen en el acuario las algas. Para conocer los valores de todas estas sutancias en nuestros acuarios, existen test en el mercado, generalmente a base de tiras reactivas.
Los fosfatos (PO4):
Siempre relacionados con la aparición de algas. Por regla general cuando tenemos un problema de algas, una concentración alta de fosfatos suele ser uno de los responsables. En la naturaleza la cantidad de fosfatos es baja, por lo que las plantas se han acostumbrado a vivir con niveles bajos. Sin embargo, en el acuario, los niveles de fosfatos son elevados y las plantas no los utilizan por completo. Esta situación favorece a las algas, que junto a niveles altos de nitratos en el agua, encuentran un habitat perfecto para desarrollarse.
Para controlar las algas se suele recomendar cambios parciales del agua mas frecuentes para reducir los niveles de nutrientes disponibles para estas, pero si nuestra agua del grifo contiene un exceso de fosfatos, los cambios de agua pueden hacer valido aquello de “es peor el remedio que la enfermedad”. Si deseas conocer los valores exactos del agua de Gijon, Aquí puedes obtener los analisis del agua de suministro que se realizan periodicamente en los depósitos de nuestra ciudad.
El hierro (Fe), magnesio (Mg) y otros:
Estos junto con los nitratos y los fosfatos son los responsables de hacer que las plantas naturales de los acuarios crezcan sanas y fuertes.